上回說到,東峇里島的水上皇宮分成兩個地方,其一為恆河聖泉花園(Tirta Gangga),另一處便是Taman Ujung Karangasem,英譯為The Ujung Water Palace,中文有人直稱「水上皇宮」也有人稱「水宮」。水上皇宮建於東峇里島最強盛的19世紀,為國王的度假休憩場所,融合峇里島、中國與歐洲的建築特色,1963年曾受火山爆發影響幾乎夷為平地而荒廢,經長達四年的整修,於2007年再度開放。

司機大叔先帶我們到一個至高點拍照,可一覽水上皇宮的最大特色:建在水上。

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皇宮建在一座超大方型人造湖面上,幅員遼闊,兩側以石造長橋連接陸地,周邊草木扶疏,看得出庭園造景的用心。

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精細雕刻的長石橋,拱門一座接一座極具層次感,參觀時還遇見當地新人在此拍攝婚紗照。

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宮殿內仍保留當時國王的寢室,比想像中不豪華許多,而且床好小阿!四柱床旁即為祭祀桌,看得出信仰虔誠,不過以風水的角度來看似乎有點可怕XD

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水邊的高檯涼亭。

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長橋連接陸地融合歐風的入口。

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離開後我們經過距Amankila最近的小鎮─Candidasa,40年前,Candidasa只是個寧靜的小漁村,有著美麗的沙灘和海水,後來因旅遊觀光發展,有不肖業者大力開採周邊屏障的珊瑚礁已滿足建築需求,至1980年,Candidasa就在也沒有沙灘了,是個已沒落的觀光小鎮,因周邊仍有一些不錯的浮潛、潛水點,也有不少飯店、旅館、餐廳和咖啡廳進駐,目前仍是探索東峇里島的最佳中繼站。

Cadidasa僅一條較熱鬧的大街,周邊不少旅店和餐館,也有數間商店,購買生活用品等都算方便且價格實惠,鎮上唯二的兩個小景點為蓮花池和Candidasa廟,人造的蓮花池面積壯觀,也是當時為觀光所建,Candidasa廟就位於蓮花池正對面,不過我沒特別去看。

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海景則處處皆是,可惜依然沒有沙灘,要看海就只能在防坡堤上欣賞眼前無盡的藍。

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距Candidasa十分鐘車程,我們來到這天最後一個點,Tenganan頓甘納原住民村,是峇里島少數原住民村之一,這裡的原住民並非土生土長的族群,而是15世紀回教入侵爪哇,導致Majapahit王朝瓦解後,移居至峇里島的移民,村內封閉並保有古老習俗與技藝,若與外人通婚則需搬離此地。

當然,要進村參觀還是要收門票的,裡頭的住家幾乎每戶都有販賣手工藝品,Tenganan村有三寶:棕櫚畫、雙織布和Ata。

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進入村內的大門旁有間販賣最多Ata的商店,Ata是指東部Karangasem森林裡的Ata樹,以手工編製成各種生活物品,如包包、籃子、盤子等,在峇里島其他觀光區也買得到,只是這裡是發源地,價格是最便宜的,而且可以再殺價,以上是司機大叔說的,我沒有實際在這兒買。

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走進村內地上是簡單的黃土石頭路,除了左右兩排房屋外,中間有一座長型的茅草亭,是村內男性的聚會堂,並供奉印度教的神和祖先,長型聚會堂僅限男性,是的,這是個男尊女卑的部落。

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路上也常有女子頭頂重物走著,其實學會頭頂重物真的很方便耶,還可以空出手來做事。(認真貌)

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這座小亭子我實在不知道是什麼,就建在聚會堂的對面。

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村內建築長得都差不多,都是簡單的平房,只有這間門面特別氣派,想必屋主應該財力頗雄厚。

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三三兩兩的棕櫚畫家搭起桌子在路邊販售,把我吸引過去的是籠內那兩隻染色的雞。

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我上前觀賞,棕櫚畫家也攤出他得意的作品,三幅精雕細琢的印度神如象神、巴龍等擺在我眼前,棕櫚畫家開始用簡單的英文介紹如何做出一幅畫。

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原來,棕櫚畫(Lontar)也是Tenganan保留的特殊傳統技術,其餘地區販賣的棕櫚畫都是由此批過去的。

首先用類似筆刀的尖刀在長條棕櫚葉刻圖案,以薰成炭的夏威夷豆塗抹讓顏色卡進縫隙,再用布擦拭表面,黑色顏料不會掉色,一幅畫最少都須數天才能完工,看完之後我竟然心動了,覺得這是好精細的工藝值得收藏,但我不喜歡有臉譜的東西,(毛毛的~感覺晚上會飄出來~) 最後以開價七折買了一幅雕著精細峇里島地圖的棕櫚畫,就說我很不會殺價阿……淒涼…….

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大多住家門口都散掛著幾條Sarong或雙織布(Geringsing),雙織布比另一種傳統的伊卡(Ikat)複雜得多,以自然植物先染色,以經緯雙線織出複雜的圖案,一塊耗時2、3年甚至十數年是經常的事,是極為高級的布料,由於售價昂貴,只有重要祭典才會穿戴,居民們視為避邪作用,一般家庭則當成傳家寶。

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住家牆上多掛滿各種木雕面具,在這裡彷彿人人都是藝術家。

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此處應是打水的地方。

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村子的盡頭有間很小型的涼亭,為女性聚會所。

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折返的路上看見一為老伯正在演奏竹製琴,後面牆上的樂器也是它自製的,還特別示範了底下有個圓頭的三合一樂器,既可當簫也可當笛,圓頭處則有搖沙鈴的效果。

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